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George Racine, un ejecutivo de publicidad de Boston, sabía exactamente dónde almorzar durante un viaje de negocios a Filadelfia la semana pasada. «¿Qué mejor lugar para detenerse que Goldie’s?», dijo. Señor. Racine, de 45 años, leyó informes sobre una protesta allí hace unos días que condenó al gobernador de Pensilvania y a la Casa Blanca. Una multitud que portaba banderas palestinas se reunió frente al popular restaurante de falafel, propiedad de un chef nacido en Israel, y coreó: «Goldie, Goldie, no puedes esconderte, te estamos acusando de genocidio». Todo lo que Racine sabía era que los propietarios donaron las ganancias del restaurante a una organización médica israelí sin fines de lucro que proporcionaba artículos de tocador y equipo a los soldados del país en la guerra entre Israel y Hamas. Se presentó a comprar un falafel como declaración. No creía que un restaurante estadounidense que sirviera comida israelí debería ser el objetivo. Al igual que los manifestantes, Racine participa en una práctica estadounidense de larga data: si quieres protestar contra el cambio social o la guerra, o incluso simplemente expresar una opinión, hazlo en un restaurante. A diferencia de muchos otros negocios, los restaurantes suelen anunciar la nacionalidad, el origen étnico y, a veces, las opiniones políticas de los propietarios. Y en una época en la que los estadounidenses de diferentes tribus políticas suelen vivir en sus propios rincones, un restaurante puede servir como una plaza de facto. «La comida es muy accesible y tiene barreras de entrada muy bajas, por lo que el restaurante se convierte en un sustituto de lo que sea que estés sintiendo», dice Johanna Mendelson Forman, profesora de la American University que imparte un curso llamado Conflict Cuisine que examina la relación entre la comida y la comida. y la guerra.. La comida en Estados Unidos, dice, siempre ha sido política. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos estadounidenses se negaron a frecuentar restaurantes o cervecerías al aire libre alemanes, una importación que proliferó a finales del siglo XIX. (Hubo un tiempo en que la ciudad de Nueva York tenía más de 800). Beber cerveza era una expresión tal de la identidad alemana que se presentaba como patriótica. Casi un siglo después, las patatas fritas sirvieron como otro barómetro del patriotismo estadounidense en 2003, cuando Francia protestó. El ejército estadounidense planea invadir Irak. Los dueños de restaurantes tiraron vino francés por el desagüe y cambiaron el nombre de las papas fritas a Freedom Fries. Después de que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, decenas de personas esperaron en el frío intenso para comer pierogi y borscht en Veselka, un restaurante ucraniano de 70 años en el East Village. de Nueva York. El Salón de Té Ruso, fundado en 1827 por miembros del Ballet Imperial Ruso que huyeron del comunismo, perdió negocio debido a los boicots. Los miembros del personal fueron acosados en línea La escritora gastronómica y ex crítica de restaurantes del New York Times, Ruth Reichl, dice que en una sociedad cada vez más fracturada, los restaurantes y quienes los administran funcionan como una especie de familia, con tantos puntos conflictivos como cualquiera podría ver entre los parientes. «Los restaurantes son el corazón de la comunidad», afirmó. «En momentos como estos se convierten en un lugar donde se manifiestan nuestras emociones más profundas». La acción política centrada en los restaurantes puede ser ineficaz y de corta duración. A los estadounidenses parece gustarles más que nunca las patatas fritas y los restaurantes ucranianos están menos concurridos. Pero los acontecimientos mundiales pueden tener un impacto duradero en los negocios En los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre, los restaurantes que servían comida del Medio Oriente fueron allanados y cerrados. Los restaurantes chinos estaban vacíos al comienzo de la pandemia, cuando se sabía poco sobre los orígenes del Covid y el presidente Donald J. Trump avivó el sentimiento anti-chino Se le ha llamado virus de Wuhan o «gripe Kung». Grace Young, autora de libros de cocina e historiadora culinaria, comió en Wah Hop, el segundo restaurante más antiguo del barrio chino de Manhattan, el día antes de que comenzara el cierre de la ciudad. El gerente le dijo que el 70 por ciento de los dueños de restaurantes del barrio ya habían decidido que no podían seguir sin clientes y habían cerrado. «Fue una situación realmente desgarradora», dijo. “Lo que pasó en Chinatown fue que la gente no discriminaba a los restaurantes. Discriminaron a todos los negocios en Chinatown”. Muchos restaurantes nunca volvieron a abrir y los negocios en Chinatown nunca volvieron a los niveles anteriores a Covid, dijo. Dado que los restaurantes son uno de los productos culturales más accesibles de Estados Unidos, no son sólo barómetros sociales. Cambiar pero para la comprensión cultural. La comida se convierte en un vehículo para la aceptación pública de las ideas políticas. Los estadounidenses se mostraron escépticos tanto respecto del gobierno comunista de China como de la comida china más allá del chop suey, en el que el presidente Richard Nixon comió pato a la pekinesa y pollo al vapor con coco durante una visita a China en 1972. Las relaciones diplomáticas y la gastronomía comenzaron en Estados Unidos. A Wyche Fowler, exsenador estadounidense y embajador en Arabia Saudita, a quien también le gusta la buena comida, le gustaba decir que siempre se puede saber dónde está el último conflicto global. Vea la lista de nuevas aperturas de restaurantes en Washington. De hecho, los restaurantes que sirven la cocina de la patria de un inmigrante sirven como punto de entrada a la economía estadounidense y como lugar de reunión. Los restaurantes se convirtieron en campos de batalla por los derechos civiles. En 1960, cuatro estudiantes universitarios negros se sentaron en un mostrador de almuerzo reservado para blancos en Greensboro, Carolina del Norte. Operaban bajo el supuesto general de que cualquiera podría pedir una taza de café en cualquier lugar. Cuando les dijeron que se fueran, se quedaron. Durante seis meses, ellos y otros manifestantes que aguantaron se unieron a cánticos raciales y les arrojaron comida a la cabeza. Esta acción inspiró otras sentadas y ayudó a iniciar un nuevo y poderoso capítulo en la guerra para eliminar la segregación en el Sur. Recientemente, los chefs han llevado activamente la política a sus restaurantes. Es por eso que los manifestantes decidieron protestar en Goldie’s, uno de varios restaurantes copropiedad de Michael Solomonov, cuyas ventas el 12 de octubre fueron donadas a una organización israelí sin fines de lucro. (En una carta al personal obtenida por The Philadelphia Inquirer, Solomonov dijo que no sabía que la agencia israelí estaba proporcionando ambulancias y atención médica al ejército). En noviembre, el apoyo a Israel también provocó una profunda ruptura pública entre ellos. El personal y propietario sionista autoidentificado de una cafetería del Upper East Side que ha atraído la atención internacional. No toda la participación política de los chefs es tan controvertida. En 2012, la Fundación James Beard lanzó su Chef Bootcamp for Policy and Change para capacitar a cientos de chefs para que influyan en la política alimentaria nacional y local.
